bonjour à tous, sur une de mes 206 (tu 1.6 8s), je constate que le bas moteur est très gras au niveau du compresseur de clim et au niveau des durites de direction assistée juste avant qu'elles n'aillent à la DA. le gras semble descendre de la canalisation côté passager et vient du haut. bingo, c'est très gras autour du capteur bleu de DA. je démonte, l'intérieur de la prise est plein d'huile, donc changement capteur et joint. je vais dans une station de lavage et nettoie le bas moteur. ça me permettra de voir d'où vient ce gras côté compresseur de clim.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

depuis j'ai une sorte de bruit de roulement.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

est-ce que ça pourrait être le roulement du compresseur de clim ? quel sont les symptômes.
est ce que je me trompe. pour le "gras" j'attends de voir s'il réapparaît. merci pour les conseils

Bonsoir,

Regarder au dessus, au passage d' huile entre le bloc et la culasse,  en principe le joint de culasse est mort, faire un essai moteur sans courroie accessoires pour le bruit, mais on dirais un frottement du plateau du compresseur, pas de rouille entre ?

bonsoir et merci, ok, je vais regarder demain au niveau du joint. et je démonte la courroie. bonne soirée

bonsoir, je verrais demain pour le bruit. j'ai regardé d'un peu plus près
j'ai pris des photos de la culasse, derrière la pompe de DA.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
     ça semble se confirmer, ce problème de joint de culasse. bonne soirée (et mauvaise pour moi )

bonsoir à tous,

1 ----------------
je sors la courroie d'accessoire, je mets en route le moteur = bruit normal;
je fais tourner la poulie du compresseur de clim = bruit de ferraille et un peu de jeu lorsque le la fais bouger autour de l'axe. voilà ce que ça donne :

est ce que c'est le roulement seul ? il n'y a pas de (grosse) fuite sur le circuit de clim, hier j'ai injecté de l'azote hydrogénée et aujourd'hui, il y a toujours de la pression. à vérifier dans le temps.
si c'est le roulement, j'ai trouvé ça. est ce que le tuto est bon ?



2 ----------
de toute évidence il faut que je refasse le joint de culasse, mon dernier a été fait sur un moteur 1.3 à carbu double corps, ce n'est donc pas récent.
sur la 206, il faut que je désosse comme pour une courroie de distribution puis que je désacouple l'échappement du collecteur, puis l'admission. est ce qu'il faut que je démonte les 2 collecteurs de la culasse ? je vidange le circuit de refroidissement.
questions aux experts : quelles sont les opérations impératives ?



merci pour les conseils

Bonjour à tous, tout se démonte tranquillement entre 2 averses. roulement de compresseur de clim retiré et culasse démontée mais les plans de joint ne sont pas nets (culasse et bloc moteur).

qu'utilisez vous pour décoller les cochonneries et nettoyer ? pour que ça soit bien lisse ensuite.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

dom2 a écrit:

qu'utilisez vous pour décoller les cochonneries et nettoyer ? pour que ça soit bien lisse ensuite.
]

Bonjour,

Papier de verre de carrossier sur une cale, finition mouvement circulaire autour du passage d' huile pour éviter d' avoir des micros rayures de ponçage qui drainent vers l' extérieur. La culasse, je la nettoie dans ma fontaine avec le solvant qui coule pour éviter le colmatage du papier.

Grozig a écrit:

Papier de verre de carrossier sur une cale.

ok, j'ai regardé sur le net, j'ai trouvé plusieurs méthodes: grattoir plastique, décapant reinz décap'joint, papier de verre, etc.

j'ai une feuille de 1000, est ce que ce n'est pas trop gros comme grain? je pensais qu'en finissant au 3000 ça serait pas mal , mais d'abord je veux la dé-huiller, je vais ça en fin d'apès midi normalement.

comment repérer s'il faut la rectifier ? là encore ça va être galère pour trouver quelqu'un! avant hier j'ai téléphoné à 7 grossiste de matériel pour trouver le roulement de compresseur de clim, aucun n'a ça ou peut le commander. ça va se terminer par un achat en ligne.

concernant l'achat des joints, est ce qu'il y a des marques à éviter? je vais en profiter pour faire les joints de queue de soupape. j'ai un problème de réfence de pochette, j'ai 0197h8 alors que je trouve 0197j0. je vais prendre une pochette avec joint de culasse, joint de collecteur, joint de couvercle et joint de boitier d'eau (mais je ne trouve pas sa référence). merci pour les conseils

Bonsoir,

Le 1000 c' était pour faire une jolie finition... 3000 c' est pour aiguiser les couteaux ....

Oui, le décapant chimique peut aider, je trouve ça bof bof, ça dépend du joint.

Il faut une règle et mesurer avec un jeu de cale, 0.05 max. Changer le joint pour un fuite d 'huile, en principe ça débouche pas sur une rectif, ensuite il n'y a qu' une rectif possible, pas 2, le joint cote répar fait 0.20 de plus, après ya plus/pas.

Corteco...

Le boitier d' eau c ' est du silicone...

Pour le roulement tu relève les cotes, par contre le jeu important est normale on plutôt sur une tolérance C3 pas C2, donc oui il y a un jeu perceptible quand on trifouille.

bonjour à tous et merci Grozig pour les conseils, cet apres-midi, je me colle au nettoyage.
je vais d'abord y aller à l'essence mais les traces de joint paraissent bien récalcitrantes. j'ai déjà commencé mais pas facile.

j'ai mesuré l'épaisseur de la culasse, elle fait 111.18mm. je n'ai pas trouvé de côte concernant son épaisseur théorique mais je pense qu'elle a été rectiflée.

le joint de culasse se défait en 3 feuillets. lorsque j'ai vu du joint noir à l'arrière du bloc moteur côté distribution j'ai pensé que le joint de culasse a déjà été remplacé. mais je ne vois pas ce que fait ce joint noir à cet endroit.

du coup c'est logique d'en trouver côté boite à eau s'il n'y a pas de joint papier. à une époque je me les faisais mais je n'ai plus de papier à joint.

j'ai regardé les joints de culasse, corteco ferait 3 références mais une ne paraît pas cohérente : 415067p (0209w8) correspondant à la taille normale 1.37, 415068p ( 0209w9) avec épaisseur 0.2/1.57 donc réparation. il est proposé la même chose par reinz. mais si tu dis que corteco est bien, je fait confiance. j'ai cessé d'utiliser cette marque pour les joints spi, j'ai eu 2 mésaventures (joint de sortie de différentiel et joint de vilebrequin (côté distribution)) mais ce n'était pas le même type de produit. du coup je vais tout prendre dans cette marque même les joints de queue de soupape.

sur la culasse on voit l'indication de réparation par les encoches.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
merci

Bonjour,

Pour moi elle en cote origine, en nominale elle fait 111.2 +/- 0.08 en réparation 111 +/- 0.08 soit la marge de 0.20 de la passe de rectif.

La première zone d' encoches près du passage d' huile correspond au moteur, ici la 2 et 3 sont cochées, il s' agit bien d' un TU5JP, 2ème génération.
La deuxième zone correspond au fournisseur, je n' ai pas l' attribution.
La dernière ( on voit une tache blanche sur la photo)  si elle est cochée, cela correspond à un joint cote réparation, donc ici non et ça colle avec la cote culasse.

Un joint métal doit être remplacé par un joint métal,  si on avait un joint fibre, il peut être remplacé par l' un des 2.

bonsoir, ça y est, je sais où trouver près de chez moi un roulement de compresseur de clim.

cet après-midi, décrassage de la culasse à l'essence et au papier grain 1000. 1h30. j'ai pris mon temps car ça faisait très très longtemps que je n'ai pas fait de joint de culasse. demain, c'est le bloc moteur. incroyable comment des résidus de je ne sais quoi était collé.

je vais pour vérifier la planéité mais impossible de retrouver mon jeu de cales (il était bien, il avait un pas de 0.01). ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas servi qu'il a disparu.

j'ai pris plusieurs règles pour vérifier, quelque soit l'endroit je ne peux pas passer une feuille de papier 80g/m². au pied à coulisse, elle fait 0.01. je n'ai pas fait au micromètre.

concernant le joint de culasse et si je prends 1 pochette il me faut la référence 0197j0. pour la saxo 1.6 8s, c'est que marque service citroen. sur mon cd de 2003 des pièces peugeot, le kit n'apparait pas.

donc il me faut un joint métal. seul oscaro permet le choix du matériau. seul corteco apparait dans la categorie metal. les autres entre dans la catégorie "métal composite souple".

donc ça sera le joint corteco 415067p d'une épaisseur de 1.37. la pochette des autres joints a moins d'importance.

en retirant la prise du capteur, pression du tuyau d'admission il y avait de l'huile dans le connecteur, j'imagine qu'il est foutu ?

résulat ;
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Métal, métal composite , joint d'étanchéité pour couches de métal, multislayer steel , c' est tout pareil, prend ce qui arrange le portefeuille aussi.

bonjour à tous, ok, Grozig, je verrais ça plus tard car pour le moment c'est nettoyage de la surface du bloc.
voilà ce que ça donne après 1h
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
en fait sur la photo on ne voit pas bien la quantité de crasse (au niveau du 2eme piston).
juste 1/4 de fait. j'ai l'impression que je n'aurais pas beaucoup mieux. on voit sur la photo que les bords des trous sont nets et autour il reste des cochonneries comme si il y avait une forme de boursoufflure autour des trous. cet aprem, c'est nettoyage autour du 2eme piston. j'ai regardé le joint de culasse et j'ai l'impression que c'est le revêtement noir du joint qui est venu adhérer sur le bloc.

en fin de semaine je pars dans le finistère et je pense revenir avec une ponçeuse orbital, est ce que ce n'est pas trop risquer de finir avec un disque de 1000 monté sur la ponçeuse ? merci pour les conseils

le wd40 (ou équivalent) est plus efficace. 1h30 pour faire le restant de la culasse mais elle n'est pas encore super bien écrassé. toujours les entourages de trous. imbibée de wd40, je la laisse reposer et surtout s'imbiber.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
je suis preneur de tout conseil pour ces traces récalcitrantes.

Bonjour,
Le nettoyage c'est bon, il ne faut pas non plus polir, ce n'est que de la mécanique.
Dernièrement j'ai changé le joint sur le TU3 de la 206 de mon fils.
je n'ai pas nettoyé le dessus des pistons car on m'a toujours dit qu'en nettoyant avec du papier de verre il y a plein de particules abrasives qui viennent se nicher entre piston et cylindre ce qui favorise ensuite l'abrasion et de plus la couche de calamine augmente le taux de compression.
J'ajouterai qu'il faut immobiliser les chemises sur certains moteurs pour tourner le vilebrequin.
Le joint que j'avais pris chez Peugeot avait des renforts supplémentaires d'étanchéité en partie supérieure que l'on ne trouve pas sur tous les modèles vendus sur le net.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

bonsoir, oui, je suis d'accord pour le ponçage des pistons, ce n'est pas mon intention, mais en ponçant le bloc, les feuilles frottent sur le piston et c'est ça qui les décape. je sais que c'est de la mécanique mais il reste des cochonneries qui ne partent pas au 1000 et je n'aime pas ça, je vais acheter du 800 demain et finir au 1000.

prendre un joint psa est une solution surtout s'il est renforcé.
la référence de joint qu'il me faut est 0209w8 (côte normale) puisque la culasse n'a pas été rectifiée. lorsque je regarde sur le net, certains sites n'indiquent pas l'épaisseur du joint et d'autres indiquent 1.37mm en cote nominale d'épaisseur alors qu'il me faut 1.5. c'est galère car on ne sait pas s'il s'agit d'une erreur ou de la bonne information. pour tu1 et 3 c'est 1.2. je viens de faire 5 ou 6 sites et ceux qui indiquent l'épaisseur notent 1.37.
lorsqu'on regarde les pochettes complète, rien n'est indiquée. lorsqu'on regarde l’épaisseur pour les tu1 et 3, soit la référence 0209cj, il mettent 1.27 en épaisseur.

si je prends sur 'ma pieces autos', le joint psa est à 65e, 20 de plus que oscaro et autre mais j'aurais sans doute la bonne cote qui sera 1.37 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .

Bonjour,
Pour nettoyer les plans de joints j'utilise plutôt de la toile émeri car je trouve que ça perd un peu moins ses grains que le papier de verre et ça se déchire moins facilement.
Et puis je prend quelque chose qui mords, comme du 120 ou du 180, au maximum du 240 sinon ça prend des heures.
Lorsqu'on est à la retraite en principe on a le temps, sauf si le client (mon fils) arrive tranquillement le samedi matin et veut repartir le soir, mais bien sûr il doit participer.

bonjour à tous, mon client est en haute savoie et il n'a pas besoin de la voiture, donc tout va bien pour moi.
je pense pas pouvoir avoir mieux :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pièces commandées, arrivage mercredi ou jeudi, pile quand je reviens du Finistère.

bonjour à tous, ça y est, j'ai reçu les pièces. j'attaque le changement des joints de queues de soupape, je souhaitais pas le faire mais je dois désolidariser le collecteur d'échappement et les injecteurs de la culasse, l'outil ne passe pas autrement. j'ai eu des craintes concernant la sortie des injecteurs.
joints changés,
maintenant remontage de la culasse. le serrage c'est 20kg puis 2 fois 120degrés ? j'ai lu ça mais aussi 2 fois 240degrés mais cette dernière info concernerait les culasses qui ne seraient pas alu !

bien sûr, je ne peux pas faire autrement que de faire des conneries. j'ai pris un repère en retirant la rampe de culbuteur puis je l'ai manipulée donc je crains avoir changé le sens. est ce qu'il y a un repère pour dire dans quel sens la monter à moins que ça se fasse très bien du fait de l'emplacement des culbuteurs. je ne l'ai pas encore regardée, elle est toujours bien grasse dans son sac plastique.

j'imagine qu'il faut changer les joints d'injecteurs vu leur âge .

merci pour les conseils.

Bonjour,
Attention le pré-serrage c'est 20 Nm donc 2 mKg (pour les anciens) ensuite le serrage angulaire il me semble que c'est en une fois sur les TU bloc Alu et en 2 fois sur ceux en fonte. À vérifier, je vais voir si je retrouve ça quelque part.

bonsoir, oui 20nm et kg,
j'ai trouvé concernant le serrage : - Culasse
• carter-cylindres aluminium :
- première passe ............................................................... 2
- deuxième passe ...................................................... +240°
• carter-cylindres fonte :
- première passe ............................................................... 2
- deuxième passe ...................................................... +120°
- troisième passe ....................................................... +120°

et un fabricant de joint indique 20nm puis 240°

Bonsoir,
Je ne sais pas pourquoi il y a 2 procédures différentes car au final ça doit revenir au même.
Clt

bonjour à tous, toutes pièces reçues, remontage en cours mais ... plus de joint noir pour remonter la boite à eau+huile  côté boite, est ce que le bleu peut faire l'affaire. merci

Bonsoir,

Oui:

Le LOCTITE SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Il polymérise lorsqu'il est au contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit résiste au vieillissement, aux conditions climatiques et aux cycles thermiques sans durcir, se rétracter ou fissurer. Il est habituellement utilisé pour les carters de distribution, couvercles de différentiel, carters d'huile, carters de transmission, pompes à eau et boîtiers de thermostat. Ce produit est habituellement utilisé dans une plage de température allant de -55 °C à 200 °C.

bonjour, je crois bien que mon joint bleu est trop vieux. j'ai remonté mercredi et ce matin, il était encore légèrement collant au doigt mais il ne laisse pas de trace dessus. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] maintenant c'est lundi que je verrais ça de plus près mais je m'attends à devoir démonter la boite à eau et à refaire le joint avec du récent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .

bonsoir à tous,

bon, j'estime ne pas avoir bien travaillé.
- remontage de la culasse
- remontage de la courroie de distribution
- réglage du jeu des soupapes
- remontage de la boite à eau, joint bleu trop vieux, démontage de la boite à eau, nettoyage des surfaces en contact, pose d'un nouveau joint neuf cette fois (noir)
- remontage des différentes pièces moteur.
- remontage de la poulie de compresseur de clim avec un nouveau roulement.
- remplissage de ldr
- installation de la batterie
- démarrage

démarrage presque au quart de tour mais bruit bizarre. claquement au niveau des culbuteurs. petite chauffe à 90, refroidissement, complément de ldr, re-chauffe à 90. je n'avais pas ça avant, mais lorsque j'ouvre le le bouchon de remplissage d'huile il y a un souffle qui sort [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] alors que j'ai changé les joints de tige de soupape.

au ralenti le moteur chauffe assez rapidement jusqu'à 75 et plus lentement de 75 à 90. il reste un certain temps à 90 puis monte lentement. déclenchement du ventilateur en petite vitesse à 105. je regarde le pot d'échappement, pas de fumée blanche ni bleue. je regarde s'il y a de l'eau dans l'huile, rien mais la seconde fois l'embout de la jauge casse, la partie haute vient et il reste un morceau jaune de le puits de jauge.

voici une vidéo des bizarreries


la solution, c'est quoi ? redémonter ? et modifier quoi ? j'ai l'impression que c'est une poulie qui fait ce bruit, mais laquelle ? demain je remet en route sans la courroie accessoire et je refais le réglage du jeu de soupape.

vous en pensez quoi ? merci pour les avis

la nuit porte conseil, j'ai refait la tension de la courroie de distribution. et ça couine mais, ça donne aussi l'impression qu'il y a moins de claquement des culbuteurs. mais bien sûr persiste ce manque d'étanchéité entrainant un bruit lorsque j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile.
selon vous : manque d'étanchéité des soupapes d'échappement ou mauvaise installation des joints de tige de soupape.

Bonjour,
Tu dis que tu as refais la tension de la courroie; ce n'est pas un tendeur automatique là dessus ?

As tu fait le réglage des culbuteurs (0,20/0,40) avec la méthode préconisée c'est à dire échappement 1 en pleine ouverture et on règle Adm3 et Ech4 ou en bascule ce qui peut amener des petites différences.
Clt

bonjour,
non Ravican, ce n'est pas un tendeur automatique sur le 1.6 8s, peut être ultérieurement mais moi j'ai un magnifique excentrique. je ne sais plus comment j'avais fait lorsque j'ai refait la distribution il y a 2 ans, mais cette fois  je n'ai pas réussi à caser mon tensiomètre (j'ai un dm16). j'avais aussi réussi à le caser sur l'autre 206 1.6 8s.


oui, j'ai fait les réglage sur les culbuteurs avec la méthode préconisé.

j'avais dit que je les re-règlerais aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait, j'attends vos commentaires sur ce souffle qui sort du bouchons de remplissage d'huile. sans doute aurais-je dû faire un rodage de soupape lors des changements de joint de tige. merci pour les conseils

Bonsoir,

Pour la tension de la courroie, donc entre AAC et vilebrequin, a la main sans outil, tu doit sentir un point neutre entre le fait de vouloir la déplacer à droite puis à gauche. Si tu prends une corde de guitare, elle est bien tendue, et quand tu veux la bouger de droite à gauche tu sens pas de point mou au milieu.
Sinon tu peux utiliser en renfort l' application sur ton smartphone Carltune qui va te donner la fréquence de tension en HZ, comme le Facom DT.hertz ou le One too le ferait , par contre j' ai pas la valeur sous la main à te communiquer tout de suite.

Concernant le bruit, tu peux toujours recontrôler, mais le TU claque un peu au culbu , c' est normal, fait pas non plus la psychose du remontage.

Pour l' histoire du souffle, c' est normal aussi, c' est les fuites par la segmentation, c'est fonction aussi du degré d' usure du moteur, on peut pas les enlever...

bonjour à tous et merci Grozig pour les conseils.

1- concernant la courroie je vais essayer cette méthode avec le smartphone. j'ai aussi entendu que la tension pouvait de faire à la main en pivotant la courroie sur elle même. un ancien collègue (ancien mécano) m'avait parlé de ça et me disait faire toujours comme ça et pour un tu c'est suffisant. j'avais le souvenir d'une rotation de 45degrés max. c'est ce que j'avais fait mais visiblement ça tend trop, puis en fouillant j'ai lu 90. donc j'ai mis 1/4 de tour et le bruit a disparu.

2- malheureusement je ne supporte pas que les choses vieillissent et j'ai toujours tendance à vouloir remettre à neuf (c'est pour tout comme ça, je ne supporte pas de jeter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]. je vais faire une petite vérification, c'est pas trop long.

3- concernant le bruit le moteur n'a QUE 220-230 mille kilomètres. il démarre au 1/4 de tour.
j'avais pensé à un problème d'étanchéité au niveau des joints de tige de soupape ou de défaut d'étanchéité des soupapes car lorsque j'enlève la tirette de jauge à huile moteur tournant je n'ai pas de bruit, j'ai ce bruit que lorsque j'enlève le bouchon de remplissage d'huile.
à partir de mon expérience je croyais que les problèmes de compression, les défauts étanchéité des segments, se repéraient en retirant la tirette de la jauge à huile. j'ai eu ce problème de bruit avec une sorte de souffle sur un tracteur ford 5000, sa segmentation était foutu, il avait plus de 15000heures. or là, sur la 206, ce n'est qu'au niveau du bouchon de remplissage.
je dis ça mais mes compétence sont limitées, je vais des déductions à partir de mon expérience mais ces déductions sont sans doute fausses.


après ça, il faut que je refasse les jointures des raccords d'échappement. on entend un souffle à chaque raccord, ceci est sans doute du au fait que je n'avais pas mis de raccord psa mais des demi coques (mais ça souffle aussi au niveau du joint fibre ou il y a les 2 vis avec ressorts), ça étanchéifie moins bien car ça ne sert pas de la même façon .mais je trouve ça étonnant car il y a 1 an environ, on n'entendait rien. j'ai vérifié chez un ami qui a le matériel, au ralenti la valeur lambda n'est pas bonne (seulement au ralenti).

merci pour les conseils.

bonjour à tous. ce matin,

1- vérification de la tension de la courroie de distribution. sur le dm16 j'ai pensé à un petit bricolage pour le mettre en place et ça a fonctionné et tension correcte sans avoir besoin d'agir sur le galet excentrique. je n'ai pas eu besoin de vérifier au fréquencemètre (elles sont de 85hz pour la fréquence d'installation et 66-72hz pour la fréquence de contrôle. indications trouvées sur le net)
2- puis remontage de l de la poule et là  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] je constate que l'écrou central du vilebrequin se dévisse facilement. je n'ai pas de frein filet avec moi, je le bloque avec un outil à frapper. je vais voir pour acheter du frein filet et juste re-dévisser ce boulon s'il n'est pas suffisamment serré pour le remettre du frein filet.
3- mise en route = nickel, pas de bruits particuliers et culbuteurs corrects.
4- remontage de la courroie d'accessoire (après avoir éteint bien sûr [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]).
5- démarrage, retrait des différentes cales, etc. remontage de la roue et du garde boue. le moteur monte assez vite à 70 puis petit tour du quartier, le moteur est toujours à 70.

demain, réfection de la ligne d'échappement pour faire cesser les bruits de souffle au niveau des liaisons avec pâte et pose de nouveaux colliers.

Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est réfection des jointements au niveau de la ligne d'échappement. Pose de pâte et collier neuf psa en remplacement des demi-lunes. Au niveau du raccord juste avant le catalyseur j'ai remarqué une chose qui ne me plait pas. C'est au niceau du joint tenu par des ressorts et des tiges. Voici la photo. Est ce que je remonte en mettant de la pâte special échappement ou il y a quelque chose à faire ou il faut remplacer le coude ou ressouder ou on peut laisser comme ça. Bien sûr joint et visserie neuf lors du remontage.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci pour le conseil.

Bonsoir,

Regarde le prix pour choisir, sur le net environ 50/60€ le tube...

bonsoir. j'aurai jamais penser trouver cette pièce en neuf. je viens de vérifier, pour le tu5jp c'est la référence 1705ca, je pensais que cette pièce était commune aux tu1 et tu3 de la même époque, même pas.
j'ai trouvé à 32e sur oscaro, une marque que je ne connaissais pas (BM CATALYSTS BM70423). je pensais à la réparation et ressoudage surtout puisque je ne pensais pas que ça se faisait et et parce qu'en casse il y en a de moins en moins de tu (en occase sur le net c'est 30-40e). je vais quand même passer un coup de fil à 2 casses. en fin de semaine je m'absente pour 2 semaines, demain c'est vérification de l'étanchéité de la clim. merci

bonsoir, échappement remonté avec de la pâte pour voir ce que ça donne. pas de sortie d'air pour le moment. le circuit clim semblait étanche car l'azote hydrogénée était toujours sous pression lorsque j'ai appuyé sur la valve. étanchéité aussi en raccordant les prises hp et lp et aspiration. pareil lorsque je ne branche que le lp. mais si je branche que le hp, perte de dépression. j'en déduit que la valve lp est bonne lorsqu'il y a de la pression dans le circuit mais pas bonne en dépression, sans doute à cause du ressort de valve peut être un peu mou.
demain changement de valve lp et test.